LA REPRODUCCION DE LAS CORYDORAS

Hay especies de corydoras que son difíciles de reproducir y muchas que no se ha conseguido reproducirlas en cautividad. No es este el caso de las Corydoras aeneus, Corydoras paleatus, Corydoras metae y Corydoras sterbai, que pasan por ser las especies de calíctidos más fáciles de reproducir. Suele bastar una buena alimentación, bajada de temperatura y cambios de agua frecuentes para inducirles a hacer una puesta, y a menudo las hacen también sin que se cumplan estos condicionantes a la vez. Quede claro que lo expuesto en este articulo es fruto de mi experiencia durante muchos años con estos peces, que son mis favoritos, y no es un dogma que se tenga que cumplir al 100%.

Habrá aficionados que utilicen otros métodos también válidos, que tengan puestas en otras épocas, con otras temperaturas y parámetros, y que hagan un mantenimiento diferente y también les funcione.

Simplemente quiero compartir mi manera de criar estos peces, demostrando que no se necesita excesivo material y que puede estar al alcance de cualquier aficionado con un poco de dedicación. Claro está que no es una forma de cría profesional, pero puedo asegurar que se sacarán más alevines de los que podamos mantener, y al final, en mi caso, acabo regalándolos a tiendas de confianza, que luego me suelen compensar, bien con comida o con descuentos a la hora de comprar.

Especies criadas:

.-Corydoras aeneus

.-Corydoras paleatus

.-Corydoras metae

.-Corydoras sterbai

Mantenimiento:

Normalmente a 23/24º excepto en verano que la temperatura puede ascender hasta los 28º/29º.

PH: 5,7 / 6.

Cambios de agua 15% / 20% cada 10 días aproximadamente con agua corriente, sin tratar y reposada entre cambio y cambio.

Alimentación 2 veces al día, a mediodía comida congelada, larva, artemia, papilla casera de hígado de conejo, comida congelada para discos, papilla de yema de huevo cocido con pescado crudo. Por la noche escamas, comida liofilizada, pastillas de fondo, spirulina, gránulos…..Un día a la semana ayuno.

Fotoperiodo de 11 horas.

Decoración a base de plantas naturales y troncos.

Fondo de grava.

Al ser peces tranquilos se pueden mantener bastantes ejemplares en acuarios relativamente pequeños.

Puestas:

Aunque se puede obtener puestas con una pareja, lo ideal es un grupo de 6 ejemplares mínimo. La proximidad de las puestas se detecta por un movimiento frenético del grupo, con continuos roces entre machos y hembras que terminan en la clásica posición en T. El macho NUNCA fecunda los huevos. Es la hembra la que se encarga de ello.

Succiona el esperma del macho y mi duda es si se lo traga y fecunda internamente los huevos tal y como se expone en muchos artículos al respecto, o bien dispersa el semen en la superficie donde va a depositar los huevos. Por mis observaciones, creo más en esta última posibilidad pero no lo puedo asegurar al 100%.

Suelen tener diferentes épocas de puesta, que parecen coincidir con la época de lluvias de su hábitat natural:

.- Aeneus y Paleatus: Noviembre a Enero

.- Metae: Enero a Marzo

.- Sterbai: Septiembre a Noviembre

El tiempo lluvioso favorece la puesta quizá por el cambio de presión.

Un buen cambio de agua en las épocas de puesta, bajando 1º ó 2º la temperatura incita a la puesta. Que normalmente se realiza al día siguiente.

Las corydoras Aeneus y Paleatus más prolíficas. Depositan la mayoría de huevos sobre el cristal y en grandes grupos.

Las corydoras Metae normalmente en grupos de 1 ó 2 huevos la mayoría de ellos en las plantas.

Las corydoras Sterbai en grupos de 3 huevos normalmente, la mayoría de ellos tambien en las plantas.

Puesta de C. Sterbai

Las puestas pueden prolongarse bastantes horas. Durante los periodos de puesta se suelen repetir las mismas cada 12/15 días más o menos.

Cuidados de la puesta:

Lo aconsejable es sacarla del acuario. Los huevos no pueden recogerse inmediatamente después de la puesta. Hay que dejarlos unos minutos (4 ó 5), para que se endurezcan ya que si no, al recogerlos se reventarán.

Una vez endurecidos, los huevos son muy resistentes y se pueden manipular sin ningún problema. Se pueden recoger con cualquier elemento que lo permita. Yo utilizo palillos normales. Con experiencia se pueden recoger incluso con los dedos.

No hay ningún problema en sacarlos del agua durante un corto periodo de tiempo, mientras conserven la humedad.

El mayor problema que se da en los huevos es el ataque de hongos.

Tras probar diferentes métodos de conservar la puesta, el mejor con diferencia es:

.-Introducirlos en una caja oscura con agua del propio acuario (no tiene que estar completamente llena), cerrada herméticamente y a temperatura ambiente. Con ello evitamos la exposición a la luz, que junto con altas temperaturas, es la mayor causa de que proliferen los hongos.

.- Los huevos han de colocarse en la caja de uno en uno y separados unos de otros. De esta manera, si hubiese alguno atacado por hongos, no contagiaría a los de su alrededor.

Puesta de C. Sterbai, Huevos recogidos: 77

La cantidad de huevos que debemos coger dependerá del espacio que tengamos para criarlos y se debe tener en cuenta que algunos se perderán por no haber sido fertilizados y que habrá un porcentaje de alevines que no superarán las 3 semanas de vida. Para un acuario de crecimiento de unos 30 litros sobre unos 80-90 huevos pueden ser suficientes. No debemos ser avariciosos y coger todos los huevos, si luego no podemos sacarlos adelante. Perfectamente se pueden mantener a temperatura ambiente de casa siempre que la misma no baje de 19/20 grados. Los huevos hay que controlarlos diariamente, quitando con unas pinzas aquellos que no hayan sido fertilizados. Los huevos fertilizados se distinguen a partir del siguiente día de la puesta, por tomar un color marrón que se va haciendo más oscuro con el paso de los días y la formación de la larva, mientras que los no fértiles se quedan blancos.

Puesta a los 2 días

Momento de la eclosión

La eclosión dependerá de la temperatura. A temperaturas bajas pueden tardar en eclosionar hasta 7 días, mientras que a 24º/25º normalmente la eclosión se produce al tercer día. Durante dos días los alevines se mantienen en la caja, cerrada, mientras consumen el saco vitelino, ya que son fotofóbicos, es decir huyen de la luz aunque se puede abrir la caja para observarlos esporádicamente, separar los restos de los huevos eclosionados y aumentar poco a poco el nivel de agua de la caja, siempre con agua del acuario. A partir del tercer día se puede ir abriendo la caja poco a poco para dejar que se vayan acostumbrando a la luz. En este momento yo los alimento 1 vez al día con infusorios (LIQUIFRY para ovíparos) durante 4/5 días, más o menos una gota por cada 15 / 20 alevines. Todos los días hay que sifonar la caja antes de distribuir la dosis de comida, con cuidado de no succionar a los alevines, para quitar restos de comida y al mismo tiempo renovar el agua de la caja con agua del acuario. A los 7 días aproximadamente están listos para sacarlos de la caja.

Alevines C. Sterbai de una semana de edad. Huevos recogidos: 29

Crecimiento y desarrollo en el acuario:

Diferentes métodos con diferentes resultados:

.- Introducirlos en el acuario. En este caso lo normal es que no se desarrolle ningún alevín, aunque si no hay excesiva población de peces, alguno puede salir adelante. De utilizar este método hacerlo con la luz apagada.

.- Acuario sin decoración: A partir de 20 litros. Únicamente con aireador. Es la mejor manera, pero la más trabajosa ya que hay que tener mucho cuidado con la cantidad de comida que se suministra para no polucionar el agua. Al no tener filtro que pueda absorber a los alevines, hay que sifonar diariamente los restos de comida y reponer el agua. Con este método es con el que se pueden sacar adelante mayor número de crías. Mucho cuidado al sifonar para no absorber ningún alevín. Si el acuario se coloca sobre una superficie blanca, ayuda a distinguir a los alevines sobre todo cuando son muy pequeños.

.- Acuario montado: A partir de 20 litros. Es la manera más cómoda, ya que se trata de un acuario normal con grava, filtro y plantas. La iluminación es opcional. Yo prefiero prescindir de ella y colocar el acuario en lugares con claridad. No requiere la dedicación del anterior sistema, pero los alevines que saldrán adelante serán muchos menos (que no tienen por qué ser pocos, si la puesta ha sido numerosa). La ventaja es que los alevines que lleguen a adultos serán los genéticamente más fuertes.

Proteger la toma del filtro con algún tronco, piedra o un trozo de media, para evitar en lo posible que se trague a los alevines, ayuda a sacar más cantidad de crías.

Acuario de desarrollo

Con este método también se genera comida natural ya que sobre las raíces de las plantas y el musgo de java se generan infusorios que sirven de alimento complementario. En contraposición, también están expuestos a ataques de organismos nocivos, por lo que, como he dicho anteriormente, los alevines que salgan adelante serán los más fuertes.

No hay que desesperarse si no vemos a los alevines, ya que debido a su pequeño tamaño se pueden refugiar entre la grava, raíces de las plantas y en cualquier pequeña oquedad del acuario, lo que hace muy difícil distinguirlos en las primeras semanas. No por ello habrá que dejar de suministrar pequeñas dosis de comida al acuario. A medida que vayan creciendo se irán dejando ver y se incrementará la cantidad de comida suministrada.

Dependiendo de la disposición de cada aficionado y la cantidad de alevines que queramos sacar, se puede elegir el método que mejor convenga.

La alimentación de los alevines se compone de comida para adultos, triturada hasta llegar a convertirla en polvo, artemia congelada desmenuzada con los dedos, yema de huevo en pequeñísimas cantidades (si no estamos seguros mejor no suministrar) y todo tipo de comida que se pueda desmenuzar para que puedan comerla. Aunque son aconsejables, no son necesarios los nauplios de artemia. A medida que van creciendo, se irá paulatinamente cambiando la comida, hasta que acepten la comida normal de adultos. Entre dos meses y medio y tres meses, tendrán el tamaño suficiente para introducirlos en el acuario comunitario, venderlos, o regalarlos ……..Aunque he leído que la madurez la alcanzan a los 2 años, yo he tenido puestas de corydoras con 13 meses, por lo que es de suponer que la madurez la alcanzan entre los 12 y 14 meses de edad.

Corydoras sterbai con 6 semanas de edad

Autor: José Carlos Pérez

Titulo: La reproducción de las corydoras

Fecha: 06/10/2013

Imágenes: José Carlos Pérez

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